Modas…las malditas modas.

La moda debería existir solamente para la ropa y el calzado, pero nunca para seres vivos.

Pero disculpa, comencemos desde el principio.

El Pastor Belga Malinois, llamado coloquialmente sólo Malinois, viene de la ciudad de Malinois, provincia de Malines, Bélgica.

Es de los Pastores Belgas (Groenendael, Laekenois, Tervueren y Malinois), el menos conocido hasta ahora a nivel de “perro de compañía”, y veremos porqué.

El Malinois es un perro de tamaño mediano/grande, de una altura de entre 55 y 70 cms y un peso de entre 25 y 45 kgs, con una esperanza de vida aproximada de unos 12/14 años.

Tiene un carácter equilibrado, muy inteligente, es un perro rústico, muy musculoso y bastante proporcionado.

Con un nivel de actividad muy alta, es el “Ferrary” de los perros, un auténtico atleta canino; es ligero pero muy fuerte, con una gran agilidad, incansable y con un gran coraje.

Pero también cuenta con una extrema sensibilidad.

Es una raza a la que se le ha dado prioridad a sus cualidades mentales y físicas de cara al trabajo, y se ha dejado de lado la belleza física, por eso también es un perro que goza de muy buena salud y con apenas enfermedades hereditarias (de momento).

Hasta hace bien poco, al Malinois sólo se le veía en los cuerpos de seguridad, como perro de intervención, detector y perro militar.

Pero no se veía como animal de compañía…hasta que comenzaron las películas para resaltar las bondades de este bello animal y con ellas, llegaron los caprichos de personas irresponsables a las que se les antoja un “Ferrary canino” al cual abandonan a los pocos meses por no saber “conducirlo” e írseles de las manos. Literalmente.

Por desgracia los abandonos de Malinois están creciendo a pasos agigantados en España, y es una pena que semejante animal termine entre rejas.

No te confundas, ningún perro se merece estar abandonado o entre rejas, sólo digo que a los miles de perros y razas que ya lo sufren de por sí, vamos sumando otras por capricho, como el Malinois, el PLC y el Border Collie (de estos dos hablaremos próximamente).

Razas que requieren un extra a la hora de mantenerlos equilibrados y estables…

Para tener un Malinois en casa se requiere, primero, de un alto conocimiento de las necesidades de la raza, por otro lado se requiere de experiencia con perros en general y por último, se requiere de tiempo, de mucho tiempo para poder dedicarle a trabajar, física y mentalmente todos los días.

No es un perro para sacarlo a pasear 3 veces al día al pipican; no te mientas, el Malinois necesita trabajar, necesita una alta actividad física pero sobretodo mental, y no valen unos cuentos ejercicios de olfato.

El Malinois es un atleta de élite, y a un atleta de élite no lo puedes entrenar 20 minutos al día.

Tampoco es un perro sólo para actividades físicas, es decir, querer tener un Malinois para  hacer Canicros o Running.

Como buen atleta, cuanto más ejercicio físico le des, más necesitará, porque la clave no está en el ejercicio físico, sino en la estimulación mental.

Por otro lado, aunque es un perro fuerte también es un perro sensible que se te puede “arrugar” muy fácilmente si usas técnicas muy abusivas con él, aunque esto dependerá también del temperamento del individuo.

También es un perro de “boca fácil”, es decir, es un perro que tiende a pinzar bastante habitualmente, y esto es un verdadero problema cuando se quiere tener como perro de compañía.

Tengo la suerte de haber trabajado y convivido con Malinois, y aunque me dedico al mundo del perro, reconozco que ahora no podría tener uno, sus necesidades son mucho más altas de lo que yo ahora puedo aportarle, y no será por falta de ganas…es falta de tiempo.

Pero quien realmente es capaz de tener uno en condiciones, quien es capaz de convivir con un maestro canino como el Malinois y trabajar con él, disfrutará como un “enano” porque no te lo acabas.

Por todo esto que he comentado aquí, te habrás dado cuenta de que no es un perro fácil, no es un perro para vivir en un piso y darle una vida de “compañía”; si quieres conservar el piso no lo hagas.

No hay nada más destructivo que un Malinois aburrido, pero no sólo a nivel de cosas físicas, sino también para su equilibrio psicológico; es fácil que termine con estereotipias más o menos agudas que luego cuesta muchísimo revertir.

Es fácil también ver a Malinois de 11 años con la misma energía y necesidades que cuando tenía 1, para que te hagas una idea, por lo que no pienses que es cuestión de juventud, de lo típico que se dice de “cuando pase la etapa de la adolescencia se tranquiliza”. Con un Malinois esta frase no va…te lo aseguro.

Así que si no eres una persona activa, con mucho tiempo para dedicarle al perro (hablamos de varias horas al día) y conocimientos mínimos, por favor, no tengas un Malinois.

No te creas lo que las películas te dicen…seamos responsables. Una raza tan espectacular se está echando a perder por capricho de unos cuantos, y junto a los caprichosos encontramos a los pseudo-criadores que han visto un filón y se han puesto a criar como desalmados, sin preocuparse de los conocimientos del futuro dueño, ni del destino de ese cachorro que será la protectora en el mejor de los casos.

Es indignante ver anuncios de Malinois para adoptar, esto era impensable hace apenas un año atrás.

Ahora bien, si eres consciente de lo que es tener un Malinois, estás preparada y sabes lo que has de hacer para tenerlo en buenas condiciones, vas a disfrutar de lo lindo si lo que te gusta es trabajar con perros.

Y ahora te pido un favor.

Comparte este artículo en tus redes sociales, aportemos entre todos nuestro granito de arena para concienciar a la gente, y dejar de ver esta maravillosa raza abandonada a su suerte.

¡Cuento contigo!

Y recuerda que si quieres aprender a entender a tu mejor amigo, su psicología, saber interpretar su lenguaje corporal y entender su manera de comunicarse…si quieres realmente que la relación entre tu perro y tú sea lo más cómplice posible, no dudes en apuntarte a la Academia Online; tienes toda una variedad de cursos que podrás hacer a tu propio ritmo.

Me llamo Mónica Corchado, directora y fundadora de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.
Soy una amante de los perros y Técnico Superior en Psicología Canina e Instructora de perros de Utilidad desde 1.998.
Me encanta aprender todo lo relacionado con su comportamiento y su psicología.
Considero que los perros están con nosotros para enseñarnos algo muy preciado, como lealtad, integridad y honestidad.
Ellos hacen todo lo posible por entendernos, qué menos que esforzarnos en entenderles también a ellos.
Miembro Federado de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP), con el nº713/20

Mónica Corchado
Directora Instituto Dog Coaching

Una de las primeras cosas que aprendí cuando estuve en el grupo de rescate fue enseñar a ladrar a la orden al perro. El marcaje en rescate es activo, lo que quiere decir que se realiza ladrando (marcaje activo también es rascando, por ejemplo).

Recuerdo, como si fuera ayer, cómo lo hacíamos con cada perro, y es que con cada uno era diferente; había que adaptarse al temperamento y energía de cada uno de ellos, pero la base era la misma.

Kira, por ejemplo, aprendió a ladrar a la orden en muy poco tiempo, y cuando digo poco tiempo estoy hablando de pocas horas. En cambio había otros perros que tardaban en pillar el concepto y mantenerlo. De ahí la importancia de adaptarse a cada animal.

Por ejemplo, Mori no es de ladrar jugando ni Capitán tampoco (conmigo), así que si quiero enseñárselo tendré que adaptarme a ellos y buscar la mejor manera para provocar su ladrido.

Voy a explicarte las fases que hay que trabajar, y tu trabajo es adaptarlas a tu perro, ok?

Evidentemente hay dos posibilidades: que tu perro ladre mucho y quieras enseñarle a hacerlo a la orden para poder enseñar después a callar, o que no sea ladrador pero quieras enseñárselo para hacer algún ejercicio o trabajo.

Comenzaré con los no ladradores:

• Fase de frustración: a un perro que no tiene tendencia al ladrido hay que provocarle una leve frustración para provocárselo.Lo podemos hacer de dos maneras:1.- Lo que haremos será usar un juguete (su preferido), jugar con él para excitarle y una vez que lo veamos “subidito” seguiremos jugando pero sin permitirle el acceso al juguete en sí. Esto hará que con el paso de los minutos y después de probar mil y una formas para alcanzarlo, ladre una vez. Cuando lo haga, premio! Acceso al juguete y a jugar un ratito.

  Volvemos a repetir la historia una y otra vez provocando que ese ladrido, que iremos recompensando constantemente, se vaya alargando en el tiempo y en vez de un ladrido, nos haga tres o cuatro seguidos.

  2.- Otra opción o manera de provocar la frustración para el ladrido, es atar al perro en algún lugar (farola, valla, etc), e irnos retirando mientras lo seguimos mirando y excitando; podemos llamarlo para provocar su frustración de no poder avanzar por la correa, y cuando haga su primer ladrido, premio! Nos acercamos a él.

  A partir del primer ladrido, lo que haremos es que cuando esté callado daremos pasos hacia atrás, y cuando ladre pasos hacia él, de forma que su recompensa al ladrido es nuestro acercamiento.

  Y lo mismo que en el punto 1, una vez conseguido ese primer ladrido, nuestro objetivo es conseguir varios seguidos.

  * No te preocupes por la frustración, estamos trabajando con niveles bajos y con recompensas rápidas; la frustración dura apenas minutos, sólo hasta los primeros ladridos.

• La siguiente fase es ir introduciendo la orden de “ladra” cuando veas la intención del perro a ladrar.
  No se lo digas en la fase de frustración, ahí sólo buscamos el ladrido. Una vez veas que entiende que con el ladrido recibe recompensa, es el momento de ir metiendo la orden justo en el momento del inicio del ladrido.En esta fase has de conseguir que cuando tú le digas “ladra”, tu perro ladre varios ladridos seguidos.Será más fácil para tu perro si lo acompañas con tu lenguaje corporal.
• Una vez le has provocado el ladrido y le has introducido la orden de ladrar, toca introducir la contraria…la de callar.
  Esta es mucho más fácil, porque aprovecharemos los silencios del perro; Ejemplo: el perro ladra 3 o 4 veces seguidas, le pones la palma de tu mano delante, en ese momento de sorpresa el animal calla, y premio!Repetiremos la acción varias veces y acompañaremos el gesto de la mano con la palabra “calla” (o la que quieras decirle para que calle).Cuando le premies por callar, vas combinando la orden de ladrar con la de callar.
• Después de realizar de forma satisfactoria todos los pasos dentro de casa, sin distracciones, llevaremos el ejercicio a lugares con estímulos, pero recuerda que siempre de menos a más, ya que antes de pedírselo con muchos estímulos y distracciones, ha de tenerlo bien integrado.

Fácil ¿no?

Los pasos son muy sencillos, pero sacar ese primer ladrido en un perro que no acostumbra a ladrar para pedir nada suele ser a veces algo difícil.

Una vez le has sacado el primer ladrido, el resto es mucho más sencillo.

Bien, hemos hablado de enseñar a ladrar a la orden a perros que por regla general no ladran…pero ¿qué pasa con los que ladran por todo, especialmente con los que lo hacen cuando escuchan el timbre o cada vez que pasa alguien cerca de casa o escucha un ruido?

Evidentemente primero hemos de saber e identificar el motivo del ladrido, ya que éste es un síntoma de algo que está detrás, y que es imprescindible que sepamos identificar.

¿Aburrimiento? ¿Demasiado estresado? ¿Frustración por falta de estímulos en su vida diaria? ¿Inseguridad?

Antes de enfocarte en el ladrido en sí mismo, has de trabajar cualquier causa que provoque ese ladrido, y sólo cuando sea residual y repetitivo, es decir, carente de sentido, podremos usar el método de enseñar a ladrar a la orden para luego poder decirle que calle.

Los pasos son los mismos excepto el primero, el de la frustración, ya que no la necesitarás al ser el propio perro quien inicia el ladrido.

Has de pasar directamente a la fase de introducir la palabra “ladra” aprovechando que lo hace, y cuando coincida en que ladre justo después de habérselo dicho, premio!

Al principio tu perro no entenderá nada, pero “lo bueno” que tienes es que has de pasar rápido a la fase de callar, que es exactamente igual a la anterior.

Pero sobretodo, no quieras practicarlo sin haber antes trabajado la causa real del ladrido, ok? Porque estarás trabajando sobre el síntoma, dejando el problema latente y sin darle salida.

Ah! Por cierto…no quieras trabajarlo si tu perro tiene ansiedad por separación y lo manifiesta con el ladrido continuado. Primero porque ladrará cuando tú no estás, y segundo porque hay un problema grande donde tu perro lo está pasando realmente mal, y primero has de ayudarle.

Así que sobretodo, responsabilidad.

Y ahora dime tú, ¿has enseñado a tu perro a ladrar a la orden? ¿Cómo lo has hecho?

Benditas correas… ¿O malditas correas?

A modo de opinión personal te diré que no me gustan nada las correas, ni cortas ni largas, ni planas ni redondas.

Para mí es lo peor que se le puede poner a un perro y la causa de muchos problemas. Les coartamos la libertad que necesitan, les obligamos a caminar a un ritmo que no es natural para ellos y les provocamos conflictos con otros perros al no poder expresarse como ellos necesitan.

Pero como hay que usarlas al tener a los perros en zonas urbanas, pues al menos aprendamos a manejarlas para que el efecto negativo sea el mínimo.

Bien, primero hablemos brevemente de los tipos de correa que existen en el mercado (generalizando), y luego te diré cuales recomiendo y cuáles no.

Correa multiposición

Son mis preferidas sin lugar a dudas. Puedes regular su largura e ir combinando el ir dando más o menos correa al perro en función de la situación.

Cordón o correa de Nylon (o similares)

Son de medida fija, las hay más gruesas y más finas, redondas y planas. ¿Las recomiendo? No están mal, aunque no son mi debilidad tampoco, son mucho mejor que las metálicas y los flexis.

Correa metálica

Suelen tener el asa de nylon y el resto es correa metálica; no las aconsejo para nada (opinión personal).

Correa larga de adiestramiento

esta sería la correa que se usa para practicar la llamada principalmente; las hay de 5, 10, 15, 20 mts, redondas y planas. No la recomiendo para pasear sino para trabajo puntuales.

Flexi

Menos aconsejadas todavía. Con su función natural, enseñas al perro a tirar y es un riesgo para ti y para el perro si se cae el armatoste al suelo.

Correa corta (con o sin muelle)

Son las típicas de unos 50 cms. Nada, nada, nada recomendables. Evita usarlas, por favor.
Anula todo movimiento del perro y su capacidad de comunicarse con el entorno.

Lo primero que hemos de tener en cuenta a la hora de manejar bien la correa, es elegir la adecuada para nuestro perro (intentando prescindir de las flexis).

Después, debemos de ser conscientes de cómo la cogemos cuando paseamos con él.

La energía con la que cojas la correa será la misma que pasarás a tu perro a través de ella; si la agarras tensa le estarás pasando tu tensión, tenlo en cuenta.

Personalmente aconsejo coger la correa con una sola mano y tener la otra libre, bien para premiar o para cualquier otra cosa que necesitemos hacer (menos mirar el móvil mientras paseamos con nuestro perro, por favor; disfruta del paseo).

Por otro lado, si puedes coger la correa con sólo dos dedos te estará dando la información de que vuestro binomio de paseo es perfecto.

Evita a toda costa enrollarte la correa en la mano como si fueras a presenciar el peor episodio de tu vida. El mensaje que le estás dando es de tensión y peligro.

Si tu perro tira de la correa, antes de ponernos a hacer pautas prácticas has de identificar la causa de porqué tira.

¿Es por cómo usas la correa? ¿La llevas tensa?

¿Tu perro desconecta totalmente de ti cuando sales a la calle?

¿Exceso de energía acumulada?

¿Falta de autocontrol?

¿Inseguridades, miedos, sobre-estimulación del entorno?

Etc…

Lo que quiero decirte es que queremos aplicar las técnicas de uno y otro profesional sin antes identificar la causa del porqué tira de la correa, o de porqué es reactivo con otros perros, por ejemplo.

Muchas veces la causa está en la mala gestión de la correa (y a veces es un combinado de varias).

Tenlo en cuenta. Antes de pedirle nada a tu perro, mira cómo te sientes cuando paseas con él y como llevas la correa.

En los siguientes vídeos podrás ver el uso de la correa:

https://www.youtube.com/watch?v=QO2-FhhPK1Ahttps://www.youtube.com/watch?v=t2iMiYEMFAE

¿Correa corta o larga en los paseos?

Pues dependerá de la situación…siempre digo que no hay una regla fija para esta decisión.

Hay veces que convendrá llevarla corta y otras larga.

Por ejemplo: si la zona es amplia, no hay mucha gente alrededor y quiero que mi perro huela y tenga su espacio y su momento, le dejaré la correa larga; eso sí, siempre, siempre relajada.

Y en cuanto nos metamos en una zona más concurrida, con más personas, calles más estrechas, etc, sería conveniente que la correa la llevemos más corta. Y te recuerdo lo mismo: siempre relajada.

Si tu perro es de los que zigzaguea mientras camina y esto le excita, si estás en una zona urbana donde van a pasar personas y otros perros atados cerca, evitaría esa situación y acortaría correa para evitar que se sobreexcite con su propio movimiento.

Hemos de ser conscientes que no vamos solos por la calle, y si tu perro está a 3 metros de ti zigzagueando constantemente, puede hacer tropezar a alguien o provocar un momento de tensión con otro perro sin control tuyo posible.

Llevarla totalmente suelta no siempre es la mejor opción. Recuerda: cada contexto te indicará cómo llevar la correa.

¿Cómo gestiono la correa cuando nos encontramos con otros perros?

Este es un momento crucial; la gestión de la correa en los primeros segundos determinará, seguramente, el encuentro.

Lo más típico y frecuente es tensionar la correa, por lo que tu perro va a conocer al otro con la correa tensa, tirando de ella y no pudiendo ni relajarse ni comunicarse correctamente con el otro can.

Es vital, importantísimo e imprescindible que los encuentros con otros perros sean con las correas de ambos perros relajadas.

Y si los perros hacen círculos para conocerse, vosotros hacéis también círculos para evitar que se líen las correas.

El 99,9% de los conflictos entre perros cuando se conocen en la calle es por la correa. Luego es normal que cuando está suelto no tenga problemas con otros perros, puesto que la causa del problema está en la correa y no en tu perro.

A veces se tacha al perro de insociable o agresivo porque se “rebota” o es reactivo con otros perros cuando está atado, pero nos desconcierta cuando se lleva bien si está suelto. Debería servirte de pista para entender qué está pasando.

Es fácil entenderlo…cuando los llevamos atados no les dejamos que se comuniquen de forma natural, no pueden hacer la “curva” para decirse entre ellos que no quieren problemas, no pueden expresar todo su lenguaje por la limitación de la correa, y sobretodo…nuestros miedos les influyen una barbaridad en esos encuentros.

Muchas personas tienen miedo cuando se encuentra con otros perros, pero este miedo viene derivado de la incomprensión del lenguaje canino, ya que si lo entendiéramos podríamos valorar de antemano con qué energía viene el otro perro hacia el nuestro y viceversa, pudiendo anticiparnos o evitar ese encuentro que quizás sabemos que terminará mal por x circunstancias, bien sea porque nuestro perro está sobreexcitado o porque el lenguaje del otro no invita a acercarnos.

Recuerda una cosa más: la correa es el lazo de conexión con tu perro durante el paseo. Analiza tus emociones tanto cuando estés paseando mientras te tira como cuando te encuentres con otros perros.

La gestión de la correa está directamente relacionada con tus emociones; y tus emociones a tu perro.

¿Cómo llevas la gestión de la correa? ¿Cual usas tú?

Me llamo Mónica Corchado, directora y fundadora de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.
Soy una amante de los perros y Técnico Superior en Psicología Canina e Instructora de perros de Utilidad desde 1.998.
Me encanta aprender todo lo relacionado con su comportamiento y su psicología.
Considero que los perros están con nosotros para enseñarnos algo muy preciado, como lealtad, integridad y honestidad.
Ellos hacen todo lo posible por entendernos, qué menos que esforzarnos en entenderles también a ellos.
Miembro Federado de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP), con el nº713/20

Mónica Corchado
Directora Instituto Dog Coaching

Normalmente, o en ocasiones, cuando nos traemos un cachorro a casa lo hacemos en una época donde podemos estar el máximo del tiempo posible con él en casa, o incluso las 24 horas para aprovechar esta etapa tan dulce del cachorro.

O es posible que en casa haya alguien siempre (por turnos), con la intención de que el cachorro no esté solo ni un momento y poder así controlar sobretodo el tema de la higiene.

La verdad que para cachorro es ideal, nunca está solo y siempre tiene un referente en casa para jugar o seguir.

Pero estar con el cachorro las 24 horas del día ya te digo que no es buena idea…

¿Por qué?

Porque no sería la primera vez que me llaman para acudir a domicilio y trabajar el hiperapego y la ansiedad que tiene el cachorro cuando, después de 6 meses con él las 24 horas al día, pretenden dejarlo solo.

Me he encontrado con casos en los que ni siquiera podían bajar a la farmacia 5 minutos porque el perro se volvía loco en casa.

Así que, aunque tengas la maravillosa oportunidad de poder estar con cachorro tantas horas, e incluso llevártelo a la oficina, no es conveniente, ya que es en esta etapa cuando le tienes que enseñar las “normas de convivencia” y entre ellas está el que pueda quedarse solo y tranquilo en casa cuando te marchas.

Incluso el hecho de seguirte por toda la casa cada vez que te mueves y te hace mucha gracia, no te culpo, a todos nos gusta que una tierna bolita de pelo nos siga a todos sitios, y además podemos vigilarle por si le entran ganas de hacer pipí.

Pero tampoco es conveniente; esto se traduce en hiperapego, y provocas en el perro un estado de dependencia antinatural.

Si tienes más perros en casa te va a ser más fácil trabajar estos espacios, ya que muy posiblemente coja como referente natural al otro perro (como su papá o su mamá), y no le importará tanto el hecho de que te alejes o te marches de casa.

Ya tiene a su compi para jugar, entretenerse y seguir.

Además, si este otro perro no tiene ningún problema de conducta (que no tenga por favor ansiedad por separación o hiperapego también), será un buen modelo a seguir para tu cachorro, ya que le enseñará la calma en casa cuando no estés.

Es lo que me pasaba con Capitán y Mori; él la cogió a ella de referencia, y como ella es la calma en casa y nunca me sigue cuando me muevo por la casa (es más de estar espatarrada en el sofá), Capitán nunca ha tenido la necesidad de hacerlo. Imitaba el comportamiento de Mori.

Para bien o para mal, el cachorro va a imitar bastante el comportamiento del perro adulto que tengas en casa. Esto puede ser una ayuda o un problema, dependiendo del carácter del otro perro.

Bien, voy a centrarme entonces en los casos en los que el cachorro es el único perro de la casa y el referente al 100% serás tú.

Lo primero que te diría, es que enseñaras a tu cachorro a no seguirte por toda la casa. Es el primer paso para que aprenda a estar solo.

Prevenir el hiperapego es el paso principal para prevenir la ansiedad por separación; si tu cachorro no sabe estar tranquilo en casa estando tú, aunque no te vea, difícilmente podrá quedarse solo de verdad.

Así que lo primero que trabajaría son los umbrales de las puertas mediante la práctica del autocontrol; la de la cocina, habitaciones y wc son buenas para empezar.

¿En qué consiste? En que tu cachorro ha de quedarse detrás del umbral de la puerta que hayas elegido, y quedarse tranquilo sin entrar en esa habitación donde tú estás dentro.

Por supuesto que ya sabes que en el autocontrol las órdenes sobran, ¿verdad?

Es como el ejercicio de autocontrol que has podido ver con Capitán en el umbral de la puerta de la calle en un vídeo de mi canal de Youtube, pero con las puertas internas de la casa.

Este ejercicio puede parecer una tontería, pero es muy poderoso.

Una vez trabajadas algunas habitaciones y el cachorro ha aprendido a verte moverte por la habitación, wc o cocina sin seguirte, estando tranquilo tras el umbral, es el momento de ir ganando distancia.

El trabajo es el mismo, sin órdenes, el cachorro te espera tranquilo en un lugar de la casa (normalmente donde descansa en el comedor, por ejemplo), mientras tú te mueves por la casa sin que te siga.

No te preocupes si se levanta, no le riñas, está aprendiendo.

Cualquier documental que veas sobre lobos, verás que la madre enseña a sus cachorros a estar en la madriguera mientras ella sale a cazar; y no lo hace con órdenes, sino trabajando el autocontrol con los cachorros.

Cuando alguno de los pequeños sale para seguirla, ésta retrocede y le acompaña a dentro; vuelve a salir y si vuelve a seguirle, hace lo mismo. Lo repite una y otra vez, en silencio y con una energía firme y calmada, pero asertiva. No se enfada, no le gruñe, no le coge del pescuezo…

Eso es lo que has de intentar imitar con tu cachorro. Cuando veas que se levanta y tiene la intención de seguirte, vuelve a acompañarle a su camita y repite tantas veces como sea necesario.

Te recomiendo usar el silencio y tu energía como canal de comunicación, el cachorro lo entenderá mejor.

Eso sí, no pretendas separarte de él a la otra punta de la casa de golpe.

El tiempo y la distancia han de ser graduales; puedes dejarle un juguete para roer y que esté entretenido.

Empieza con pocos segundos, y cada vez que lo haya hecho bien, te acercas y le premias.

Trabaja tiempos cortos y muy repetitivos durante el día. El trabajo con los cachorros ha de tener una duración de pocos minutos, sino se cansan rápido y no aprenden. Y puedes provocar frustración, algo que no conviene, aunque por otro lado es algo que también ha de saber gestionar.

Y todo ello lo trabajas con autocontrol.

Una vez todo lo anterior lo tenga más o menos por la mano, y el autocontrol bastante integrado, puedes ir dejándolo solo de verdad en casa por tiempos muy cortos.

Empieza por pocos minutos, y lo vas alargando de forma gradual.

Y sobretodo… no excites al cachorro a la hora de irte, no te despidas de él media hora hablando, procura dejarle tranquilo y con la mente en calma.

Recuerda, el silencio es tu mejor aliado y tu mejor manera de comunicarte con tu cachorro en estos casos.

Si ves que va aprendiendo que cuando coges las llaves, o te pones las zapatillas, el bolso o chaqueta, se pone inquieto o se excita, realiza ese ritual varias veces al día pero para quedarte en casa tranquila viendo la tv para ir anulando esa asociación.

Aunque ya te digo que no son tontos, y en el momento en el que tú decides salir, él ya lo sabe de antemano aunque no te hayas puesto el abrigo.

Al final, el objetivo es que el hecho de tú salir a comprar o a trabajar no sea un infierno para tu cachorro y sepa gestionar la soledad.

Es muy importante. No dejes que pasen los meses sin practicarlo porque luego, cuando tenga 6 o 8 meses y quieras dejarle solo por cualquier circunstancia o porque la vuestra ha cambiado y ha de quedarse de golpe 8 horas solo, tendrás un verdadero problema.

Lo mejor es siempre prevenir; trabajar la ansiedad por separación después es muy costosa en tiempo y recursos.

Además, el perro lo pasa realmente mal. Y lo puedes evitar…

Ahora te toca a ti. ¿Cómo has realizado este proceso?

Me llamo Mónica Corchado, directora y fundadora de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.
Soy una amante de los perros y Técnico Superior en Psicología Canina e Instructora de perros de Utilidad desde 1.998.
Me encanta aprender todo lo relacionado con su comportamiento y su psicología.
Considero que los perros están con nosotros para enseñarnos algo muy preciado, como lealtad, integridad y honestidad.
Ellos hacen todo lo posible por entendernos, qué menos que esforzarnos en entenderles también a ellos.
Miembro Federado de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP), con el nº713/20

Mónica Corchado
Directora Instituto Dog Coaching

No podemos negar que si queremos comunicarnos de forma ágil y fluida con alguien que no habla nuestro idioma, hemos de aprender el suyo (o ese alguien el nuestro), pero con los perros esto último no funciona…ellos no van a aprender a hablar como nosotros, ni van a gesticular como nosotros tampoco.

Por lo tanto, es nuestra responsabilidad el conocer su lenguaje propio, que además es muy rico en matices.

Convivir con un perro y pretender que sea él quien nos entienda en todo como si nos conociera de toda la vida, o como si en su genética estuvieran los archivos de “lenguaje humano” de serie, es un grave error que da como resultado múltiples problemas de comportamiento y en la convivencia diaria.

Ellos no tienen la culpa, somos nosotros que no sabemos ni lo que quieren ni lo que necesitan por no saber interpretar su lenguaje.

Dicho esto, vamos a hablar un poco de en qué nos debemos de fijar a la hora de querer conocer qué nos está diciendo nuestro perro.

Hemos de saber que ellos se están comunicando constantemente con nosotros, solo que no nos damos cuenta.

Mucha gente tiene el conocimiento de las ya archiconocidas “señales de calma”, pero el lenguaje del perro no termina ahí.

Hay otras “partes” del lenguaje canino menos conocidas, como las “señales de miedo” y “señales de agresividad”, además de las interpretaciones de los ladridos y gruñidos.

Dentro de las señales de calma estarían algunas como estas:

• Bostezar
• Lamerse el hocico
• Girar la cabeza
• Posición de juego

• Olisquear el suelo
• Caminar muy despacio
• Mantenerse inmóvil
• Caminar en curva

En las señales de miedo podemos fijarnos en:

• Rabo muy bajo, tocando las patas traseras incluso casi tocando la barriga
• Pupilas dilatadas
• Jadeos y salivación
• Micción y/o defecación (por exceso o por defecto, es decir, que pase muchas horas sin hacer nada por estar bloqueado)
• Movimiento rápido queriendo huir o paralización
• Temblores
• Encojimiento leve o acentuado
• Orejas ladeadas
• No aceptan comida ni agua
• Alerta constante

Y en las señales de agresividad podemos encontrar, entre otras:

• Desplazamiento (intentar alejarse, ladear la cabeza, etc).
• Focalización y tensión
• Signos evidentes de ataque (puede ser cerrar la boca muy rápido o gruñido)
• Enseñar los dientes
• Marcaje al aire

Como podrás comprobar en las diferentes señales, las partes más importantes en las que te has de fijar a la hora de interpretar el lenguaje de tu perro son, primero, en la cabeza, luego en la cola y por último en el resto del cuerpo (el tronco), aunque realmente es un todo.

Pero cuidado…debemos de tener muy en cuenta la situación y el contexto, ya que todas las señales no significan una única cosa, sino que dependiendo del contexto significarán una cosa u otra.

Esto es muy importante ya que el lenguaje del perro no son matemáticas en la que 2 + 2 son siempre 4, y cerrarnos a esto puede llevar a malinterpretar su lenguaje y por ende, su comunicación.

Atención especial en particular a las orejas, son un verdadero diccionario de su lenguaje. Lo tienes más fácil si tu perro tiene las orejas en punta, como los perros pastor (Pastor Alemán, Boder Collie, Perro Lobo Checoslovaco, Pastor Belga Malinois, etc).

Si te fijas en estos perros, el baile de orejas es espectacular, y con su movimiento están expresando algo (curiosidad, atención, focalización, inseguridad, miedo, malestar, etc).

Más difícil de leer son las orejas caídas, ya que el movimiento quedará reducido a la base y deberemos de estar muy atentos para percibir sus movimientos en cada situación.

Mal lo tenemos si nuestro perro tiene las orejas cortadas…ya que no sólo le estás cortando algo estético, sino una parte fundamental en la comunicación, tanto hacia nosotros como hacia sus congéneres.

Y con la cola nos pasa más o menos lo mismo…es increíble la variedad de posiciones y movimientos de la cola para comunicar.

Por ejemplo…muchas personas creen que cuando un perro mueve la cola es porque es amistoso, y sí, puede significar alegría y buen rollo, pero también puede ser una señal previa a un ataque, de ahí que mucha gente diga: “no entiendo porqué le ha mordido si estaba moviendo la cola”.

Dependerá de la velocidad del meneo en la cola, la posición en altura y la tensión que lleve en ella, que significará una cosa u otra.

De todo esto hablamos en profundidad en el curso de Lenguaje Canino en la Academia Online, ya que se puede escribir un libro entero sólo con el significado de todas estas señales.

Te propongo un reto:

En algún paseo del día (preferentemente con luz, no de noche), llévate una libreta y un bolígrafo, y observa atentamente a tu perro.

Analiza la situación, ponla en contexto en la libreta, y ve apuntando todas aquellas señales que reconozcas en tu perro, sean de calma, miedo o agresividad.

O bien, graba una situación completa con el móvil y luego póntelo en casa; si puedes ponlo en cámara lenta y verás qué rico es el lenguaje de tu perro.

Esto te ayudará a entender a tu perro, a interpretar su lenguaje corporal y saber qué está diciendo y qué necesita.

¿Te atreves a comentarlo aquí abajo? ¿Aceptas el reto?

Me llamo Mónica Corchado, directora y fundadora de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.
Soy una amante de los perros y Técnico Superior en Psicología Canina e Instructora de perros de Utilidad desde 1.998.
Me encanta aprender todo lo relacionado con su comportamiento y su psicología.
Considero que los perros están con nosotros para enseñarnos algo muy preciado, como lealtad, integridad y honestidad.
Ellos hacen todo lo posible por entendernos, qué menos que esforzarnos en entenderles también a ellos.
Miembro Federado de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP), con el nº713/20

Mónica Corchado
Directora Instituto Dog Coaching